Снаряжение для скитура

Лыжи для скитура

Лыжи для ски-тура относятся к горно-туристскому классу, от обычных горных лыж их отличает меньший вес и толщина. Так же они имеют дырочки в носках, в которые вставляется карабин с ремешками для крепления к ботинкам, такое приспособление очень полезно при падении, вам не придется искать лыжу, если она слетела с ноги, особенно в глубоком снегу. Однако в таком случае вам необходима каска, потому что лыжа на привязи, слетев, может больно ударить по голове. Эти дырочки в носке лыжи полезны и в том случае, если вы идете пешком, а лыжи привязаны и волочатся за вами сзади, в таком случае на них даже можно поставить рюкзак, так его тащить гораздо легче.

Лыжи для ски-тура имеют зауженную середину, так называемую «талию», ширина талии измеряется в миллиметрах и определяет, насколько хорошо будут вести себя лыжи в глубоком снегу и на льду (ведь не вся же поверхность гор идеально заснежена). Узкие лыжи (<65 мм) предназначены для жесткого снега, а широкие (>72 мм) больше подойдут в глубоком снегу.

Важным параметром при покупке лыж является боковой вырез, который определяет радиус поворота – при более глубоком вырезе радиус поворота меньше, чем при малом. Чтобы измерить величину бокового выреза, нужно измерить расстояние между краем талии лыжи и условной линией, которая соединяет носок и пятку лыжи в самых широких местах, то есть та самая ложбинка, формирующая талию лыжи с каждой из сторон, и будет боковым вырезом. Стандартный вырез для горных лыж – 15 мм.

Не помешает обратить внимание и на степень жесткости лыж: ясно, что мягкие лыжи не очень хорошо себя ведут на жестком снегу, и наоборот. Среди опытных горнолыжников бытует мнение, что мягкие лыжи - для начинающих покорителей горных снегов, а жесткие - для экспертов. Действительно, мягкие лыжи лучше слушаются.

Не забудьте также обратить внимание на прогиб лыжи, прогиб – это дуга, которую образует лежащая на плоскости лыжа. Функция его – добавлять мягкости и гасить вибрации, нечто вроде амортизатора. Лыжа с большим прогибом ведет себя себя более уверенно на снегу, но и нужно помнить, что начинающие горнолыжники еще не владеют необходимой техникой распрямления прогиба во время езды, так что нужно выбирать оптимальный вариант. Но и если прогиб у лыж практически отсутствует, то их лучше просто выбросить.

Определившись со всеми параметрами лыж, прежде, чем все-таки сделать покупку, проверьте их на наличие поперечных деформаций. Для этого положите лыжи на ровную жесткую поверхность. Проверьте, что каждая из них опирается на четыре точки – две у носка и две у задника. Чтобы проверить правильность опоры, попробуйте просунуть в этих точках под лыжу лист бумаги, если все в порядке, то это не должно получиться.

Выбрав сами лыжи, теперь необходимо обратиться и к креплениям.

Крепления

Особых рекомендаций в выборе креплений нет, главное чтобы это были специальные крепления для ски-тура: то есть позволяющие полностью фиксировать ногу (и носок, и пятку), когда вы идете по ровной поверхности или вверх, и освобождать пятку при спуске. Креплений, автоматически отцепляющих пятку, нет, так что искать их не надо, в любом случае это придется делать вручную.

Самое главное – это правильно поставить крепление на лыжу. Почти каждая фирма-изготовитель делает специальную метку на лыже, соответствующую середине ботинка, это обеспечивает правильное распределение веса тела по всей длине лыжи.

Бывает, что крепления уже поставлены на лыжи, так что, чтобы определить правильность их постановки, нужно понаблюдать за тем, как выполняется поворот. Если при повороте фонтанчик снега, выбивающийся из-под лыжи, начинается впереди крепления, то все в порядке, а если от крепления и ближе к заднику, то нужно их переставлять, так как центр тяжести смещен к заднику.

Ботинки для скитура

Для ски-тура существуют специальные ботинки, они одинаково комфортны для спусков и для ходьбы, однако многие ски-тур крепления позволяют использовать обычные горнолыжные ботинки.

Существует два основных требования к горнолыжным ботинкам – они должны быть комфортными и в тоже время точно и быстро передавать усилие на лыжу. Первые в жизни горнолыжные ботики должны быть максимально комфортными, мягкими, с очень легким обуванием/разуванием. Также во многих горнолыжных ботинках есть специальное приспособление «кантинг», который (как бы это смешно и странно не казалось) компенсирует кривизну ног при помощи регулировки наклона манжеты внутрь или наружу по сравнению с нижней частью внешнего ботинка. Это помогает более плотно надеть ботинок, что повышает удобство и безопасность. Так что если форма ваших ног Х–образная или О–образная, не комплексуйте по этому поводу и не стесняйтесь, удобство и безопасность важнее человеческих предрассудков. А для дополнительной фиксации икроножной мышцы используется волоконный ремень, охватывающий ногу по самому верху манжеты ботинка.

В наше время все делается для удобства начинающего и опытного горнолыжника, поэтому конструкция внутреннего ботинка предполагает возможность изменения формы наполнителя для наилучшего облегания ноги. Для этого используются специальные материалы, обеспечивающие автоформирование наполнителя сапожка по ноге через некоторое время после обувания (как валенки!).

Выбрать ботинки не просто, так как они должны соответствовать вашему классу катания. Существуют разные варианты жесткости, различные регулировки, позволяющие более точно учесть ваши индивидуальные склонности и стремление к прогрессу, выбрать более жесткие ботинки, если вы достаточно сильны, или ваш вес превышает средний. Есть одно общее правило – если у вас широкая стопа, то необходимы ботинки на полразмера больше, чем длина стопы в сантиметрах, но измерять длину стопы нужно во время нагрузки, то есть не когда вы сидите, а когда стоите на обеих ногах, чуть согнув колени, так как под нагрузкой кости стопы расходятся, и она увеличивается в размерах (до 5 мм в длину и до 12 мм в ширину).

Камус

Для ходьбы вверх к лыжам крепятся камуса, или «мех», как говорят бывалые. Это липкие ленты, внешняя сторона которых действительно похожа на шкуру, они позволяют скользить вперед, но не назад. Камуса бывают клеевые и механические. Клеевой камус достаточно легко приклеить и отлепить, а в случае износа клеящей поверхности – нанести клей снова. Механические камуса крепятся к лыже на ремешках.

Клеевой камус при низких температурах (<-20) достаточно плохо приклеивается и хорошо отклеивается даже на ходу. Во избежание таких ситуаций, он клеится на специальный серебристый армированный липколент. Ширина камуса должна быть чуть уже талии лыжи, поскольку в боковых частях лыжи есть канты, помогающие лыже более четко идти по снегу, если камус будет на них заходить, то вы потеряете управление лыжами, да и сам камус отлетит. И еще одна необходимая вещь – камус должен быть оборудован крампонами (лыжными «кошками») для удержания лыж на льду.

Кошки

Не забудьте и про обычные альпинистские кошки, они будут очень полезны в местах, где невозможно пройти на лыжах. Они должны быть сделаны из прочного металла (если вы покупаете их в специализированном магазине, а не с рук, то за это можете не беспокоиться). Здесь еще главное проверить ремни и застежки. Кошки часто продаются вместе с антиподлипами. Антиподлипы препятствуют прилипанию влажного снега к кошкам - очень полезная вещь!

Палки для ски-туров

Должны быть металлические, крепкие, неломающиеся, но погнуть можно все, что угодно, так что будьте готовы в походных условиях выпрямлять их о коленку, дерево или камень. Вообще горнолыжные палки – это опора на склоне, без них даже опытный лыжник не рискнет проехаться. Моделей палок великое множество, все они легкие, удобные и прочные, да и выбрать их не очень сложно.

Сначала в положении стоя опустите руки вниз, потом согните их в локте, чтобы предплечье было параллельно полу, если ручка палки находится на уровне вашей кисти, то длина в самый раз.

Одежда горнолыжника

Должна быть трехслойной: первый слой – впитывающий, он впитывает пот и удаляет его. Обычно эту роль выполняет специальное нижнее белье – «термобелье»; второй слой – утепляющий. Все современные материалы, которые теплее и практичнее пуха: подойдет хлопчатобумажная водолазка с высоким завернутым воротом, а потом шерстяной свитер плотной вязки, но средней толщины. Третий слой – защитный, его задача – защитить горнолыжника от ветра, снега и воды и при этом не дать взмокнуть, то есть этот слой должен уметь «дышать». Лучший вариант – надеть легкую непромокаемую и непродуваемую куртку. В общем, одежда горнолыжника должна быть легкой, теплой и непромокаемой.

Можно купить специальный горнолыжный комбинезон, но с ним сложнее, если вам стало жарко, так что лучше будет надеть штаны и куртку. Штаны желательно одеть «самосбросы» с молниями по бокам по всей длине с клапанами на липучке прикрывающими молнию. Их можно легко расстегнуть и даже снять в случае необходимости прямо на склоне. Очень хорошо, если на молнии есть два бегунка, тогда можно расстегивать молнию от колена и выше для вентиляции.

Шлем

Должен быть горнолыжный. После его приобретения нужно задуматься, что будет под ним. Обязательно необходима шапка, так как 80% тепла, отдаваемого телом, уходит через непокрытую голову. Это на горнолыжном курорте вы можете позволить себе модные цветастые повязки и банданы, в горах же главное помнить о здоровье и безопасности, так что приобретайте шерстяную шапку плотной вязки, синтетика не обеспечит сохранение тепла.

Перчатки или рукавички

Руки, как и ноги, должны быть сухими и теплыми, поэтому без перчаток в горах делать нечего. Если у вас нет специальных горнолыжных перчаток, то приготовьте сразу 3 пары обычных, чтобы во время их менять. Но на самом деле, горнолыжные перчатки стоят не так дорого, по сравнению с другим снаряжением, а отмороженные пальцы – не самая лучшая перспектива. Поэтому выбирайте специальные горнолыжные перчатки, а еще лучше иметь две пары – флисовые для движения вверх, и стандартные горнолыжные – для спуска вниз.

Очки

Специальные очки для катания на лыжах сделаны из резины с приклеенной губкой, со вставленным пластиковым фильтром и широкой резинкой, с помощью которой они удерживаются на голове во время стремительных спусков. Их основное достоинство – безопасность, при падении они не вредят глазам или лицу. Также они защищают глаза от солнечных бликов: в горах солнце очень яркое и влияет на видимость, а на высокой скорости это чревато последствиями. Кстати, специалисты советуют брать очки с желто-зеленым фильтром, так как именно такой светофильтр усиливает контрастность изображения. Очки защищают глаза от ветра и попадания снега и мельчайших кусочков льда. И не забывайте про ультрафиолет, который в горах более интенсивен и может вызвать ожог сетчатки глаза.

Горнолыжные очки имеют двойные стекла с воздушной прослойкой между ними, что позволяет им не запотевать. Но иногда и такое случается, так что на стекла обычно еще наносится антифоговое вещество, на котором не конденсируется влага. Такие стекла ни в коем случае нельзя протирать, если попал снег на внутреннюю сторону, он должен растаять и высохнуть сам. В большинстве моделей есть и система вентиляции – это мембраны, окошки или мини-вентиляторы, обеспечивающие достаточный воздухообмен и удаление избытка влаги.
Покупая очки, обратите внимание на то, как они прилегают к голове: они должны прилегать плотно, но не давить на голову. Необходимо также убедиться, что очки не искажают видимые предметы. Для этого отведите их от глаз на расстояние 30-40 см и посмотрите через них на любой предмет с четкими ровными краями (дверь, окно). Медленно перемещайте очки в разных плоскостях и наблюдайте, не искривляется ли контур объекта.

Другие вещи, которыу могут быть весьма полезны на скитуре.

1. Несколько пар носков. Количество зависит от индивидуальной потливости ног. Возьмите сразу с запасом пар пять, потому что две пары сухих носков всегда должны быть в запасе, пока вы используете три основные пары.
2. Чехлы на горнолыжные ботинки («бахилы») хорошо выручают в мороз, поскольку пластмасса слабо сохраняет тепло.
3. Пластиковые бутылочки по 200 мл необходимы, если вы идете пешим ходом, неся лыжные ботинки в руках. Бутылки, наполненные горячей водой, вкладываются в ботинки, это необходимо, поскольку надеть выстуженный ботинок невозможно даже при -5 градусах.
4. Фонарик на лоб для спуска в темноте, лучше галогеновый. Просто для ходьбы достаточно светодиодного.
5. Карта и компас, GPS-навигатор тоже будет очень кстати.
6. Наличие аптечки обязательно.
7. Веревка, например, чтобы связать расколовшийся ботинок. То же самое можно сделать и армированным скотчем, на который камус в мороз прилепляется.
8. Отвертка и плоскогубцы пригодятся всегда, а также парочка шурупов, потому что всегда что-нибудь где-нибудь отваливается.
9. Свисток.

Специальное снаряжение для лавиноопасных районов

1. Лавинный датчик (биппер) – приемо-передающее устройство, производящее электромагнитные переменные поля. Современные бипперы работают на волне 457 кГц (выпускаются все еще биперы на двух волнах: на старой 2,275 кГц и на новой 457 кГц). Его ферритовые антенны производят такие же силовые линии поля как постоянный магнит. Из-за этого с лавинным биппером невозможна пеленгация. Средний радиус приема лавинного биппера 20 м. Пострадавший имеет при себе включенный излучатель радиосигнала (лавинный биппер). Спасатели имеют приемник, настроенный на ту же частоту. По мере приближения к пострадавшему амплитуда принимаемого сигнала растет и достигает своего максимума в непосредственной близости от него. На сегодняшний день бипперы являются наиболее эффективным техническим средством поиска пострадавших.

2. Лавинная лопата. Лопаты бывают металлические и пластиковые. Пластиковые легче. Лучшие пластиковые лопаты сделаны из "Lexan". Металлические тяжелее, но жестче. Это полезно когда долбишь наст или тяжелый, слежавшийся снег. В варежках удобно работать с асимметричными "пистолетными", или D-образными рукоятками. Совки лавинных лопат сконструированы так, что из них можно делать "снежные якоря" и импровизированные сани для спуска пострадавших.

3. Лавинный щуп. Для зондирования толщи снега с успехом используются лавинные щупы. Длина их может быть очень разной: от 2 до 4 метров. Изготавливаются как самостоятельные разборные конструкции, так и комбинации горнолыжных палок из легированной стали, алюминиевого сплава, стекловолокна и карбона. Щуп необходимо втыкать перпендикулярно к плоскости склона. Нужно придерживаться шага в 25-50 см.